X
تبلیغات
سایت تخصصی پوشاک -ویژه دانشجویان طراحی - مقالات
طراحی لباس و الگو
در این جا کلیاتی در مورد نحوه مدیریت تولید پوشاک برای علاقمندان به این موضوع قرار دادم.منتظر نظرات شما در مورد این قبیل مطالب هستم.

دانلود فصل اول

دانلود فصل دوم

دانلود فصل سوم

دانلود فصل چهارم

دانلود فصل پنجم - قسمت اول

دانلود فصل پنجم- قسمت دوم

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اسفند 1389ساعت 21:34  توسط صفیه کلاهدوزان | 
در این جا  هم عناوین دروس رشته طراحی لباس و طراحی پارچه مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برای دانشجویان عزیز گذاشتم.

عناوین دروس طراحی لباس در مقطع کارشناسی

عناوین دروس رشته طراحی پارچه در مقصع کارشناسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389ساعت 10:30  توسط صفیه کلاهدوزان | 

 

۱-     اورکت: داخل و آستر اورکت را به خوبی بررسی کنید تا شکافتگی یا پارگی در آن وجود نداشته باشد.

۲-      پیراهن : اگر پیراهن راه راه یا طرح دار است . دقت کنید که طرح ها در ناحیه درز بغل لباس، شانه ها و پشت با یکدیگر جفت شده باشند.

۳-     شلوار: شلوار را به داخل برگردانید و قسمت هایی که تخت فشار قرار می گیرند مثل زانوها، فاق و جیب ها را بررسی کنید . اگر در این قسمت ها شکافتگی درز و پارگی وجود داشت از خرید آن صرفنظر کنید.

۴-      کت کشمیر( فتر) : قسمتی از لباس با انگشت لمس کنید . اگر پس از این عمل احساس کردید دستتان چرب شد بدانید برای بهتر جلوه دادن لباس از مواد شیمیایی استفاده شده که پس مدتی از بین رفته و کت ظاهری ناخوشایند پیدا خواهد کرد.

۵-      کفش: وقتی که کفش را به پا دارید ، آن را مانند راه رفتن خم کنید و دوباره به صورت اول بر گردانید. اگر چروک  بوجود آمده  در اثر خم شدن  کفش از بین نرفت بدانید که در ساخت آن  از چرم مرغوبی استفاده نشده است .

۶-    لباس و کت: بخشی از لباس را در دست جمع کنید و سپس آن را رها کنید. اگر لباس به حالت اول برگشت از مواد خوب در تهیه آن استفاده شده است. (البته  در پارچه ها پنبه ای درصد جمع شدگی پارچه بیش از دیگر پارچه ها است).

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم بهمن 1389ساعت 11:29  توسط صفیه کلاهدوزان | 
در این بخش   نرم افزارهای کامپیوتری بخش های مختلف تولید پوشاک  اعم از طراحی و برش و تبلیغات ...

به صورت اجمالی معرفی شده است.

دانلود نرم افزارهای صنعت پوشاک

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن 1389ساعت 20:23  توسط صفیه کلاهدوزان | 

 

در دهه 1980  برای اولین بار از تکنیک های طراحی و "کد" (CAD/CAM) در صنعت پوشاک استفاده شد.با گذشت زمان نرم افزارهای تخصصی مخصوص  هر بخش این صنعت نظیر  بخش تولید ، طراحی و تبلیغات پیشرفت نمود و در زمینه طراحی لباس و پارچه ، رسم و سایزبندیالگوها بکار گرفته شد. امروزه از نرم افزارهای گرافیکی در مراحل طراحی مد نظیر طراحی تخت (flat)، تصویرسازی مد و ارایه و نمایش طراحی استفاده می شود. این نرم افزارها  از یک سو مراحل طراحی سرعت می بخشد و از سوی دیگر یک ساختار ارتباط بصری استاندارد مشترکی را بین کشورهای جهان برای بخش های تولید و عملیات و بازاریابی ایجاد می کند.

 در واحد طراحی از نرم افزارهای کامپیوتری برای طراحی لباس به صورت تخت (دوبعدی)، تصویرسازی طراحی لباس و پارچه ، ارایه و نمایش مد ،تبلیغات  ،طراحی  وب سایت و طراحی لوگو و غیره  بکار گرفته می شود.لازم به ذکر است بین طراحی لباس به صورت تخت و تصویرسازی طراحی لباس تفاوت عمده ای وجود دارد. در طراحی لباس به صورت تخت ،طراح باید کلیه جزییات طرح را در ابعاد واقعی بدن انسان جهت تولید طرح ارایه کند. به عنوان مثال طراح حتی باید حتی اندازه دکمه ها و نوع بخیه دوخت را مشخص کند. اما در تصویرسازی طراحی لباس هدف تنها نمایش ایده طراحی است و معمولاً برای تأثیر بیشتر بر بیننده طراحی ها بصورت اغراق آمیز و در ابعاد غیر معمول به نمایش در می آیند.

امروزه اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف تولیداتشان را به صورت  برون سپاری انجام می دهند.برای تبادل اطلاعات طرح، طراح بوسیله نرم افزارهای گرافیکی، با طراحی تخت  که در آن کلیه جزییات طرح به روشنی و براساس استانداردها متداول طراحی می کند.پس از آن  طرح  برای کشور تولید کننده  بوسیله اینترنت فرستاده می شود . طراحی که طرح تخت را رسم می کند نه تنها باید اصول طراحی را بداند بلکه باید از  روند تولید پوشاک و نحوه دوخت آن اطلاعات کافی داشته باشد.

جهت سرعت بخشیدن به قدرت پاسخگویی به تقاضای بازار در واحد طراحی نرم افزارهای تخصصی نیز برای الگوسازی و سایزبندی بکارگرفته می شود.با بهره گیری از سیستم های کامپیوتری نه تنها زمان الگوسازی کاهش می یابد، بلکه با ذخیره الکترونیکی الگوها در کامپیوتر ؛استفاده مجدد و تغییرات و اصلاحات آن به آسانی و درکوتاهترین زمان امکان پذیر می شود. به طور مثال، شرکت "لی وایز" تولید کننده شلوار جین با استفاده از سیستم "کد"(CAD)  توانسته است زمان تولید یکی از محصولاتش به نام Red Tab از 53 هفته به 36 هفته کاهش دهد.

همچنین برخی از تولیدکنندگان بزرگ پوشاک با تکنولوژی مدیریت چرخه عمر محصول (Product Life cycle Management) یا (PLM) ارتباط بین زنجیره تأمین کالا را سرعت بخشیدند و زمان تولید  کالا را تا 30-25 درصد کاهش  داده اند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 22:39  توسط صفیه کلاهدوزان | 

از آنجایی که صنعت پوشاک نسبت به دیگر صنایع طبیعت متغیر و پویایی دارد، لازم است طراحان لباس

 در مورد نحوه تغییرات آن آگاهی بیشتری داشته باشند. در صنعت مد ،چهار اصل یعنی سیلوئت

 Silhouette) یا فرم، جزییات(Detail)،بافت (Texture) و رنگ (Color) دائماً در حال تغییر است.هر طراح با

 تغییر هر یک از این اصل ها می تواند تنوع بسیاری در مدل ایجاد نماید.

1.      سیلوئت (Silhouette) :

به فرم کلی لباس که در نگاه نخست به چشم می آید سیلوئت با فرم گفته می شود.پنج نوع سیلوئت

 لباس عبارتند از فرم حرف A، فرم ساعت شنی،فرم گوه ای، فرم استوانه ای و فرم پف دار.

 در فرم حرف A،  مانند شکل حرف A لباس در بالاتنه تنگ و چسبان و در قسمت پایین گشاد و آزاد است.

در فرم ساعت شنی، قسمت بالا و پایین لباس به نسبت آزادی یکسان دارند ولی در کمر تنگ و چسبان است.

فرم گوه ای: قسمت بالای لباس در این فرم گشاد و آزاد است ولی قسمت پایین آن تنگ و چسبان می باشد.

فرم استوانه ای:در این فرم  لباس ها یک تکه و صاف به نظر می رسد.

فرم پف دار: بالاتنه این قبیل لباس ها چسبان و تنگ است ولی در قسمت باسن   فرمی  بسیارحجیم

 دارد.نمونه بارز این فرم لباس ها در فیلم مشهور " بر باد رفته" می توان دید.

فرم ها مذکور در دیگر رشته های هنرنظیر مجسمه سازی و نقاشی نیز بکار گرفته می شود.

2.      جزییات(Detail) : دومین اصل  طراحی لباس جزییات آن  می باشد. جزییات، لباس را خاص و

 منحصر به فرد جلوه می دهد.نوع برش لباس، دکمه، فرم آستین و یقه از جمله جزییاتی هستند که

 باعث متمایز شدن لباس از دیگر مدل ها می شود.استفاده از اپل، تکه های گلدوزی و منجوق و کلاً

 تزیینات لباس نیز از دیگر جزییات لباس می باشند. که بدان ها باید توجه ویژه داشت.

3.      بافت (Texture): سومین اصلی که باید در نظر گرفت بافت پارچه می باشد. نرمی و زبری

 پارچه، سبک و یا سنگین بودن آن ،ظاهر ، حس  و برداشت متفاوت از لباس  بوجود می آورد.

4.      رنگ (Color) : رنگ چهارمین اصل طراحی لباس است. مجموعه رنگ ها هر فصل تغییر می

 کند.طراحان باید از مجموعه رنگ های  مور د استفاده در فصل آینده آگاه باشند.این اطلاعات معمولاً

 توسط آژانس های پیش بینی کننده رنگ و یا تولید کنندگان عمده رنگ در دنیا منتشر می شود.رنگ

 های خنثی مانند رنگ بژ، قهوه ای، سفید  ،سیاه اغلب در مجموعه رنگ های هر فصل دیده می

 شوند.شدت رنگ یعنی تیرگی و روشنی رنگ ها نیز در هر فصل تغییر می کند.

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر 1388ساعت 22:21  توسط صفیه کلاهدوزان | 

در سال 1953 قانونی در جهت حمایت از مصرف کننده مبنی بر میزان قابلیت اشتعال پارچه به ثبت رسید . این قانون به دلیل تولید سویی شرت هایی در بازار موسوم به "سویی شرت آتش" از جنس ریون که سریعاً آتش می گرفت، شکل گرفت. ازآن پس کلیه تولیدکنندگان پوشاک در صورت استفاده از پارچه های سریع الشتعال علاوه بر برچسب مشخص کننده نوع الیاف، دستور شستشو و کشور تولید کننده، ملزم به الحاق برچسب هشدار در مورد قابلیت اشتعال محصول خود شدند.تولید کنندگان لباس کودک خصوصاً لباس خواب آنها  نیز باید در بکارگیری مواد شمیایی بسیار حساب شده عمل کنند.این افراد ملزم به تست اشتعال پارچه های مورد استفاده می باشند.

به غیر از چند مورد استثناء همه پارچه ها در مجاورت مستقیم با شعله یا یک منبع حرارتی مشتعل می شوند.برخی از پارچه ها نسبت به بقیه سریعتر شعله ور می شوند ، لذا ضروری است هر فرد مرتبط با تولید پوشاک اعم از طراح لباس، تولید کننده و فروشنده از خصوصیات محصول کاملاً مطلع باشند.

چهار عامل نوع الیاف، نوع بافت پارچه ،وزن پارچه، و عملیات رنگرزی و تکمیل خصوصیت اشتعال زایی پارچه را تحت تأثیر قرار می دهند.

·         نوع الیاف : در این زمینه الیاف را به دسته می توان تقسیم نمود.

1.       الیافی که سریعاً مشتعل می شوند.پنبه، تری استات، ریون، ابریشم و رامی در این گروه قرار می گیرند. از سوختن این الیاف  خاکستر سبکی باقی می ماند.

2.       الیافی که نسبتاٌ دیرتر از گروه اول مشتعل می شوند. اکثر الیاف مصنوعی نظیر ریون،اکریلیک، پلی استر و الفین در این دسته قرار می گیرند.این الیاف در مجاورت شعله ذوب می شوند و گاهی اوقات در صورت دور کردن آنها از آتش، شعله ور باقی می مانند.

3.       الیافی که در مقابل آتش مقاوم هستند.پشم، مداکریلیک و ساران جزو این گروه می باشند.در واقع این الیاف هم می سوزند اما با دور کردن آنها از منبع اشتعال سریعاً خاموش می شوند.

اگر یک یا چند نوع الیاف مختلف در بافت پارچه بکار رفته شده باشد، قابلیت اشتعال پارچه تحت تأثیر الیافی است که سریعاً آتش می گیرند.البته در صورتی که بیش از 20 درصد از ساختمان پارچه را تشکیل داده باشد.

·         نوع بافت پارچه: نوع بافت و ساختار پارچه نیز در اشتعال پارچه نقش موثری دارد.جریان اکسیژن در این زمینه نقش مهمی را ایفاء می کند. درپارچه هایی با بافت شل و آزاد، نفوذ اکسیژن براحتی  صورت می گیرد و موجب سریع آتش گرفتن پارچه می شود.

پارچه های پرز دار مثل فلیس، فلانل و مخمل به دلیل داشتن سطح وسیع در مجاورت هوا سریع تر شعله ور می شوند. این پارچه ها به دلیل اینکه آتش سریعاً در سطح آن منتشر می شود سوختگی های شدیدی در پوست ایجاد می کنند.

·         وزن پارچه: در دو پارچه با نوع الیاف و ساختار بافتی یکسان ، پارچه سبک تر سریع تر آتش می گیرد.

·         مواد شمیایی و روش های تکمیل: روش های رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه که باعث تغییر سطح پارچه می شوند نیز قابلیت اشتعال پارچه را تحت تأثیر قرار می دهند. مواد شوینده و یا نرم کننده که توسط مصرف کننده نهایی مورد استفاده قرار می گیرند نیز باعث شعله ور شدن سریع لباس ها می شوند. بنابراین توصیه می شود استفاده بیش از حد از مواد نرم کننده نیز با احتیاط صورت پذیرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم خرداد 1388ساعت 13:6  توسط صفیه کلاهدوزان | 

برآورده کردن بی وقفه تقاضا

زمانی که یک عمده فروش آلمانی به ناگهان سفارش بزرگی از لباس زیر کتانی زنانه را در سال 1975 لغو کرد، آمانسیو اورتگا Amancio Ortega فکر کرد شرکت پوشاک نو پای او ورشکست خواهد شد.او همه سرمایه اش را درگیر این سفارش کرده بود.هیچ خریدار دیگری برای لباس ها وجود نداشت . بنابراین ، با نومیدی و از سر ناچاری فروشگاهی نزدیک کارخانه خود در لاکورونا در گوشه انتهای غربی اسپانیا باز کرد و آن را "زارا" نامید و خود شخصآً به فروش کالاهایش پرداخت.

امروزه بیش از 650 فروشگاه زارا در حدود پنجاه کشور جهان ، توجه مشتریان شیک پوش را در راستای خرید تجملی به خود جلب می کنند و سینیور اورتگا به احتمال بسیار زیاد ثروتمندترین مرد اسپانیا است.شرکت پوشاک بنیان گرفته توسط او که ایندی تکس Inditex نامیده می شود، از زمان گشایش نخستین فروشگاه زارا به طور مرتب رشد کرده است . در فاصله سال های 1991 تا 2003 ، فروش ایندی تکس ( که هفتاد درصد آن ناشی از زارا است ) با رشدی 1200 درصدی از 367 میلیون یورو به 6/4 میلیارد یورو رسیده و شود خالص آن با یک درصد رشد 1400 درصدی از 31 میلیون یورو به 447 میلیون یورو افزایش یافته است . طی سال 2001 که ورود نخستین بار شرکت ها  به بورس بسیار دشوار بود، ایندی تکس 25 درصد سهام خود را به قیمت 3/2 میلیارد یورو به فروش رساند و در حالی که بسیاری از رقبای آن با نتایج مالی ضعیفی در سه سال گذشته رو به رو بودند، رشد فروش و درآمد خالص زارا با یک نرخ سالیانه بیست درصدی ادامه یافت.

درسی که اورتگا از وضعیت ترسناک اولیه خود گرفت ، این بود که برای موفق بودن " باید با یک دست ، کارخانه و با دست دیگر ، مشتری را چسبید." به عبارت دیگر ، باید تمام اتفاقات وارد بر فرآورده خود را تا زمان فروش آن به مشتری کنترل کرد.با توسل به این فلسفه ، زارا زنجیره تأمین فوق العاده پاسخگویی را توسعه داد.این شرکت می تواند فقط ظرف پانزده روز لباس جدیدی را طراحی ، تولید،توزیع و در فروشگاه های خود در سر تا سر جهان عرضه کند.چنین سرعتی در کسب و کار مد ( که در آن طراحان معمولاً چند ماه را صرف برنامه ریزی برای فصل جدید می کنند) بی سابقه و غیر معمول است.با توجه به توانایی زارا در عرضه مجموعه بسیار متنوعی از طرح های جدید، با سرعت زیاد و در مقادیر کم، شرکت مذکور 85 درصد قیمت کامل برچسب شده روی محصولات خود را وصول می کند، در حالی که در صد وصولی متوسط صنعت پوشاک شصت تا هفتاد درصد است. در نتیجه ، سود خالص فروش این شرکت بیش از رقبای آن است ، طوری که برای مثال در سال 2001، در حالی که سود خالص ایندی تکس 5/10 درصد بود، رقم مربوط به بنتون Beneton هفت درصد، اچ.اند.ام، 5/9 درصد و گپ نزدیک به صفر بود.

زارا، بیش تر بینش و خرد متعارف را در مورد نحوه اداره زنجیره تأمین به مبارزه می طلبد. در واقع ، بعضی از کارکردهای زارا چنان چه به سورت انفرادی در نظر گرفته شوند، سوال انگیز ( اگر نگوییم احمقانه) به نظر می رسند. برخلاف بسیاری از هم قطاران خود در خوده فروشی پوشاک که به سرعت به سراغ برون تأمینی می روند، زارا حدود نصف کالاهایش را در کارخانه های خود تولید می کند. این شرکت به جای وادار ساختن کارخانه هایش به بیشینه سازی تولید، به عمد مقداری از ظرفیت را خالی نگه می دارد.به جای این که به دنبال صرفه جویی های مقیاس باشد به تولید و پخش محصولات در مقادیر کم می پردازد. به جای تکیه بر شرکای بیرونی ، همه وظایف طراحی ، توزیع و تدارکات را خود انجام می دهد.حتی بسیلری از روش های عملیاتی روزمره آن هم با هنجارهای موجود تفاوت دارند.فروشگاه های خرده فروشی خود را به رعایت جدول زمانی نرمش ناپذیری برای سفارش گذاری و دریافت موجودی انبار مجبور می کند.

به جای تعیین قیمت هر محصول در هر فروشگاه به آن ها قبل از حمل به فروشگاه بر چسب فیمت می زند.مناطق بزرگی را در فضای گران قیمت فروشگاه ها یش خالی نگه می دارد و فقدان موجودی گاه به گاه را تحمل و حتی تشویق می کند.

ما در طول سه سال گذشته کوشش زیادی کردیم نحوه طراحی و مدیریت زنجیره تأمین فوق العاده سریع زارا را کشف و ردیابی کنیم . برای این کار مصاحبه های زیادی با مدیران عالی ایندی تکس انجام داده و مدارک شرکت و مجموعه وسیعی از منابع دیگر را مورد بررسی قرار دادیم. با کنجکاوی بسیار زیاد به جست و جوی نو آوری اساسی و دگرگون ساز احتمالی برخاستیم ، ولی هیچ چیز عجیبی پیدا نکردیم . در عوض، تنها نظامی خود تقویت گر یافتیم که بر پایه سه اصل قرار داشت :

 

·        حلقه ارتباط را بینید. زنجیره تأمین زارا به نحوی سازماندهی شده که هم داده های رسمی و هم اطلاعات سر انگشتی را به سرعت و آسانی از فروشندگان به طراحان و مسولین تولید منتقل کند.این زنجیره هم چنین به منظور ردیابی فوری مواد و محصولات در کلیه نقاط مسیر ، ازجمله موجودی محصولات عرضه شده در فروشگاه ها ، طراحی شده است. هدف ازاین زنجیره تأمین بستن حلقه اطلاعات موجود بین مصرف کنندگان نهایی و فعالان انتهای بالایی زنجیره در طراحی ، تدارکات ، تولید و توزیع ، با حداکثر سرعت و سر راستی ممکن است.

·        به ضربه آهنگ در سرتا سر زنجیر بچسبید. در زارا اصل بر زمان بندی سریع و هم زمانی  قرار دارد.به این منظور ، شرکت مذکور به گونه ای افراطی روشی را دنبال می کند که می توانیم  مصداق" برای پول پارو کردن، سر کسیه را شل کن " بدانیم. به این معنی که برای هر چیزی که به افزایش و تقویت سرعت و پاسخگویی کل زنجیره کمک کند، پول خرج می کند.

·        از دارایی های سرمایه ای خود برای افزایش نرمش پذیری زنجیره تأمین بهره برداری کنید. زارا به سرمایه گذاری های زیادی در تأسیسات تولیدی و توزیعی دست زده و آن ها را برای افزایش پاسخگویی زنجیره تأمین به تقاضاهای جدید و متغیر مورد استفاده قرار می دهد. این شرکت محصولات پیچیده را در داخل تولید کرده و محصولات ساده را از بیرون تأمین می کند.

سال ها طول کشیده است تا زارا سیستم کاملاً پاسخگوی خود را توسعه دهد. ولی برای شرکت شما صرف چند دهد برای سرعت بخشیدن به زنجیره تأمین تان لازم نیست.در واقع شما می توانید یک صفحه از دستور العمل زارا را قرض بگیرید. بعضی عملکرد های زارا ممکن است مستقیماً تنها در صنایع دارای فناوری بالا یا صنایعی که در آن ها چرخه زندگی محصول خیلی کوتاه است ، دارای کاربرد باشند. ولی فلسفه ساده آقای اورتگا  در مورد کسب سود از طریق کنترل سر تا سری زنجیره تأمین ، در هر صنعتی ( از محصولات کاغذی گرفته تا فراورده های آلومینیومی و ابراز های پزشکی) کابرد دارد. زارا نه تنها نحوه سازگاری با تقاضاهای رویایی و خیال پردازانه مصرف کننده ، بلکه چگونگی مقاومت در برابر هوس مدیریتی و عملکرد های صنعتی دایم التغیر را به مدیران نشان می دهد.

               

ترجمه : غلامحسین خانقایی

منبع : مجله گزیده مدیریت –سال پنجم – شماره 44

گرد آورنده : صفیه کلاه دوزان

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد 1388ساعت 16:38  توسط صفیه کلاهدوزان | 

  1. سوزن :

نوک سوزن دوخت چرم بسیار تیز و برنده است. در واقع با هر بار ورود سوزن در چرم برش کوچکی ایجاد می شود و نخ از آن عبور می کند.با افزایش تعداد لایه های چرم باید از سوزن های ظریف تر استفاده نمود.در بین سوزن ها شماره های 11،14 و 16 بیشتر بکار می رود.اگر با مشکلاتی از قبیل جا افتادگی بخیه و یا پاره شدن مکرر نخ مواجه هستید، سوزنی با شماره دیگر استفاده کنید.

  1. اندازه بخیه:

به دلیل اینکه سوزن چرم ، چرم را برش می دهد، اندازه بخیه ها نباید بسیار کوچک باشد.قبل از شروع به دوخت روی قطعه ای کوچک بخیه و نوع نخ را امتحان کنید. نیز به خاطر داشته باشید ،حدود نیم سانت فاصله از لبه چرم دوخت را شروع نماید. البته در برخی از موارد که اندازه بخیه بزرگ است از حرکت برگشت برای مقاوم کردن درز استفاده می شودولی در نظر داشته باشید که کشش نخ زیاد نباشد.

  1. کشش نخ :

با افزایش ضخامت چرم کشش نخ باید کاهش یابد. در صورتی که دایماً نخ ماشین دوخت پاره می شود و یا اصطلاحاً بخیه جا می افتد ، کشش نخ را باید تنظیم نمود.

  1. گیره اتصال

برای اتصال موقت دو قطعه چرم از سوزن نمی توان استفاده نمود. سوزن باعث سوراخ شدن چرم می شود و اثر آن روی چرم می ماند. لذا برای این منظور از گیره های مخصوص سوسماری شکل برای اتصال موقت قطعات چرمی استفاده نمایید.

  1. پودر بچه

پودر بچه روی قطعات چرم مثل ورقه های تفلون عمل می کند.پاشیدن پودر بچه بر روی سطح چرم باعث حرکت راحت و روان آن زیر ماشین دوخت می شود.پس از اتمام کار حتماً سطح زیر ماشین را تمیز نمایید.

  1. نخ دوخت

در دوخت چرم باید از نخ با دوام و مناسب استفاده نمود.نخ های ریون نسبت به نخ های پنبه ای و یا ترکیبی از آن ها بسیار مناسب ترند.همچنین نخ های مخصوص دوخت چهل تکه و گلدوزی برای دوخت چرم منا سبند. برای امتحان مقاومت نخ حدود 30 سانت آن را از قرقره باز کنید و با دو دست بکشید. اگر نخ پاره شد، دوام  آن برای دوخت چرم مناسب نیست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388ساعت 13:10  توسط صفیه کلاهدوزان | 

در  گستره وسیع  صنعت پوشاک هر فرد علاقمند به فعالیت در یکی از بخش های آن دارد. برای موفقیت در این زمینه و قرار گرفتن در کنار طراحان بزرگی نظیر Ralph Luren ویا Calvin Klein می بایست  برخی از خصوصیات آنها را کسب نمود. به طورخلاصه  ده  خصوصیات برجسته این افراد از قرار است:

  1. شم  قوی تجاری: طراحان بزرگ  دارای مهارت های تجاری قوی هستند. شما می بایست از مفاهیم  فرآیندهایی مثل بازاریابی،بودجه بندی و فروش  که بسیار حیاتی برای طراحی محصول و فروش  هستند،آگاهی داشته باشید.
  2. توان برقراری ارتباط خوب: افراد بسیاری در طراحی و تولید لباس دخیل هستند. بنابراین شما به عنوان طراح باید قادر به برقراری ارتباط خوب و مؤثر با دیگر افراد باشید و منظور و هدف خود را به خوبی به آنان منتقل کنید.
  3. حس رقابت:  نسبت به  کیفیت و طرح های ابتکاری  محصولات رقبایتان حساس باشید و دایماً برای برتر بودن کالایتان تلاش کنید.  
  4. قوه خلاقیت بالا: در صنعت مد باید قوه ابتکار بالایی در خلق ایده های جدید داشته باشید.
  5. مهارت در طراحی: به معنای آن است که به سادگی و گویا  طراحی و ایده خود را بر روی کاغذ بکشید تا بر اساس آن فرآیند تولید انجام گردد.
  6. شناخت خوب مواد اولیه:  از خصوصیات مواد اولیه مصرفی در تولید لباس باید  به خوبی مطلع باشید و عناصری که باعث برجسته و خاص شدن طرح شما می شود مثل رنگ و پارچه  به درستی به کار گیرید.
  7. مهارت در دوخت: برای ساخت و تهیه لباس شما نیازمند به دانستن مهارت های دوخت هستید.
  8.  کار گروهی: طراحان بزرگ به صورت گروهی کار می کنند. در تولید پوشاک افراد بسیاری نظیرالگوساز، دوزنده ، فروشنده و توزیع کننده ... غیره دخالت دارند. یک طراح  به عنوان عضو گروه باید به خوبی با این افراد کار کند.   
  9. آگاهی از روند مد روز: طراح لباس باید  از روند مد روز آگاه باشد و عکس العمل مخاطبین خود را نسبت به آن پیش بینی کند.
  10. قوه تخیل قوی: طراحان بزرگ  قبل ازرسم مدل بر روی کاغذ  آن را به خوبی در ذهن تصور می کند. بنابراین شما باید قبل از دوخت طرحتان آن را به خوبی تصور و تجسم کنید و سپس ایده تان را با رسم بر روی کاغذ و توضیحات به خوبی به سایرین منتقل کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 15:40  توسط صفیه کلاهدوزان | 

 

 عمل اتوكشى، تأثير زيادى در جلوه  لباس ونهایتاً در جذّابيت آن به هنگام فروش خواهد داشت.هدف از انجام عملیات اتوکاری:

1-     برطرف نمودن چين و چروكهاى نامطلوب درحین تهيّه لباس:

در حین تولید لباس هنگامی که لباس ها به صورت دسته ای انباشته و جابجا می شوند، به دلیل فشرده شدن بر روی یکدیگر چین و تا خوردگی هایی بر روی آن ها ایجاد می شود. اگرچه این مسأله با کاهش مقدار جابجایی لباس و استفاده از سسیتم حمل و نقل هوایی تا حدی کاهش  می یابد  ولی بازهم عمده لباس ها به عملیات اتو نیاز دارند.

2-     ايجاد چين‏ها و تاها درمحل های مورد نیاز:

دربرخی از موارد به دلیل نوع طراحی بعضی از شلوارها، دامنها  به يك سرى  چين‏ یا پليسه نیاز است که بوسیله عملیات اتوکشی می توان آن را ایجاد نمود.

1-     قالب زدن لباس به صورت  فرم بدن :

در این حالت الیاف پارچه را بوسیله اتو تغییر شکل می دهند این کار معمولاً به دو صورت انجام می شود به این ترتیب که در قسمت های  برجسته بدن الیاف پارچه کشیده می شود و در قسمت های فرو رفتگی های بدن این الیاف جمع می شود. انتهاى پنسها، يقه‏ها، شانه‏ها، درز بغل‏ها، درزآستينها  از جمله قسمت هایی است که  تحت عملیات  اتو قرار می گیرند.

2-     آماده كردن لباس براى دوخت‏هاى بعدى:

در حین دوخت برای آسان تر نمودن و بالا بردن سطح کیفیت، لازم است به عنوان مثال برخی از درزها باز  و یا به یک طرف خوابانده شود.

 انواع اتوكارى:

تجهيزات تخصصى اتوكشى  که برای شکل خاصی از لباس در نظر گرفته اند معمولاً هزينه بالایی دارند و اپراتوربرای کار با آن باید مهارت بیشتری داشته باشد.بر اساس نوع و میزان عملیات اتو لباس ها می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:

 1- لباسهايى كه به اتوكشى نياز ندارند. اين گروه شامل لباسهاى شنا، لباسهاى رقص و لباسهاى زير مى‏باشد. در كارخانه‏هايى كه فقط لباسهايى از اين نوع را توليد مى‏كنند ممكن است هيچ نوع ابزار اتوكشى وجود نداشته باشد.

 2- لباسهايى كه به حداقل اتوكشى يا تكميل نیاز دارند: اين گروه فقط نياز به بخاردهى مختصرى دارند. لباسهای خواب، لباسهاى ساده‏اىمانند زير پيراهنى، تى‏شرتها، ساير لباسهاى راحتى كشباف، لباسهاى پنبه‏دوزى شده از این دست می باشد.

3- لباسهايى كه به نحو گسترده‏اى نياز به عمل اتوكارى و اتوى نهايى دارند: اين گروه  لباسها برای ظاهر بهتر باید به شکل  و فرم بدن در آیند.این لباسها  اغلب از پارچه‏هايى تشكيل شده‏اند كه بخوبى قابل شكل‏گيرى مى‏باشند.كتهاى مردانه، شلوار، جليقه، انواع دامنها، اوركتها و بارانيها از این دست مى‏باشند .در بسيارى از انواع اين لباسها با تغيير سبك  به گروه وسيعى از تجهيزات تخصصى نیاز است.

 

عوامل مؤثر در اتوكشى

 بطور كلى عمليات اتوكشى متأثر از عوامل زير است:

 - بخار : بخار و حرارت دو فرآيند لازم و ضرورى هستند كه پارچه تحت تأثير آنها باز شده و قابليت شكل‏پذيرى پيدا مى‏كنند.

 - فشار : زمانى كه پارچه در اثر بخاردهى انعطاف‏پذير شد، تحت فشار و عمل پرس به حالت جديد قالب زده مى‏شود.

 - خشك كردن : پس از گذراندن مرحله بخار و فشار، لازم است و لباس خشك و سرد شود، وگرنه پارچه به حالت اوليه خود برمى‏گردد. براى اين منظور بوسيله عمل مكش رطوبت اضافى پارچه گرفته شده و همزمان با آن سرد مى‏شود. در برخى از عمليات اتوكشى از هواى گرم و مادون قرمز به جاى  مكش، براى خشك كردن به كار گرفته مى‏شود.

 - زمان : مدت زمان بخاردهى و پرس و خشك كردن به نوع پارچه و قطعه لباس، بستگى دارد و معمولاً مدت مناسبى براى اين كار در نظر گرفته مى‏شود.

 ابزار و تجهيزات اتوكشى :

از زمان اختراع اولين دستگاه اتوكشى در سال 1905 بطور پيوسته توسعه و تكامل تجهيزات اتوكارى ادامه دارد و امروزه ممکن است  تنها يك توليدكننده  معروف در اين زمينه، بيش از 500 نوع مختلف ابزار اتوكشى را براى مصارف خاص و عام ساخته باشد . به طور کلی فرآیند این عمل به دو گروه  زیرتقسیم می شوند:

1.  پرس اتو اولیه : این اصطلاح به عملیات پرسی اطلاق می گردد که در طی فرآیند تولید و ساخت انجام می شود.

2.  پرس اتو ثانویه یا نهایی: این اصطلاح به عملیات  پرسی  در مرحله تکمیلی یعنی پس از کامل شدن لباس اشاره دارد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین 1388ساعت 21:31  توسط صفیه کلاهدوزان | 

سوزنها

 سوزنها از اوّلين ابزارى هستند كه توسط بشر ساخته و تا به امروز نيز بكار گرفته مى‏شود. بر سر سوزنهاى اوليّه شكافى وجود داشت كه رشته‏ها ی نخ از آن رد مى‏شد و با عبور از چرم و پوست  باعث اتصال اين قطعات مى‏گردید. سوزنهاى سوراخ‏دار در حدود 1750 سال قبل از ميلاد، ديده شده‏اند و در حدود 1800 سال بعد از ميلاد اين سوراخ از ته سوزن به نزديكى نوك آن انتقال يافت كه اين عمل نيز در سوزنهاى ماشينهاى دوخت نيز اعمال مى‏شود. اجزاء و مشخصات سوزن در شكل12.12 نشان داده شده است. برخى از خصوصياتى كه در سوزنها بايد در نظر داشت عبارتند از:

 1- شكل : منظور از شكل سوزن، فرم ساقه سوزن یعنی قسمت ميانى سوزن می باشد که بنا بر مصارف مختلف به فرمهاى منحنى و راست ديده مى‏شود. به طور مثال در ماشينهاى معمولى دوخت به علّت حركت عمودى سوزن، از سوزن راست، استفاده مى‏شود و ماشين بخيّه كور به علّت حركت افقى سوزن فرم سوزن بصورت منحنى است.

 2- اندازه : منظور از اندازه سوزن، فاصله بين انتهاى سوزن تا مركز سوراخ سوزن می باشد.

 3- نمره : نمره سوزن از اندازگیری قطر ساقه سوزن در قسمت بالای سوراخ سوزن تعیین می شود.به طور کلی ، سوزن ها بر حسب دو نوع سیستم آمریکایی و انگلیسی طبقه بندی می شوند. در سیستم آمریکایی سوزن ها از شماره 8 تا 19 و در سیستم انگلیسی از 60 تا 120 شماره گذاری شده اند. در هر سیستم پایین ترین شماره نمایانگر باریک ترین قطر سوزن و مناسب برای پارچه های سبک و ظریف بوده و بالاترین شماره معرف کلفت ترین قطر سوزن و مناسب برای پارچه های سنگین و ضخیم می باشد.به طور معمول اکثر تولیدکنندگان سوزن های ماشین های دوخت هر دو شماره این سیستم ها مثلاً به این شکل 10/17 بر روی سوزن حک می کنند.

4- سوراخ سوزن : سوراخ اغلب سوزنها به شكل چهارگوش و با گوشه‏هاى منحنى است. قطر سوراخ سوزن معمولاً در حدود 40 درصد قطر ساقه آن است. سوزنهاى با سوراخهاى بزرگتر از حد معمول براى گلدوزى با ماشين بكار گرفته مى‏شود.

 5- نوك سوزن : مهمترين قسمت سوزن، نوك آن است. چرا كه بايد براحتى در پارچه وارد شود بدون اينكه در پارچه، پارگى و يا صدمه ديگرى را بوجود آورد. بطور معمول سوزنهاى با نوك گرد و ظريف براى پارچه‏هاى نازك و سوزنهاى با نوك درشت و گرد براى پارچه‏هاى ضخيم بكار مى‏رود. سوزنهايى با نوك كلفت براى دوخت دكمه و قزن مناسب هستند.چرا که فرم نوك  قوى  آنها مى‏تواند برخورد دكمه‏هايى را كه كمى از مسير دوخت خارج شده‏اند را  بخوبی تحمّل كند.

اجزاء سوزن ماشین دوخت

   به طور عمده ، نوک سوزن ها به سه شکل زیر دیده می شود:

·         سوزن های با نوک تیز: این سوزن ها جهت دوخت پارچه های تاری و پودی استفاده می شود.

·     سوزن های با نوک گرد: این سوزن ها به علت دارا بودن نوک گرد ، به راحتی از میان الیاف پارچه عبور کرده  و معمولاً جهت دوخت پارچه هایی با بافت حلقوی (تریکو) و یا پارچه هایی با بافت متراکم و ضخیم به کار می رود.

·     سوزن های با نوک بُرّنده : از این سوزن ها معمولاً برای دوخت چرم و جیر استفاده می شود. این سوزن ها به علت دارا بودن نوک برّنده و تیز به راحتی از لایه های ضخیم چرم عبور کرده و میزان اصطکاک سوزن با چرم را کم می کند. لازم به ذکر است این نوع سوزن ها را نباید برای پارچه های شبیه به چرم و چرم های ظریف به کار برد.

اشکال مختلف سوزن های ماشین دوخت

 در ادامه به چند نمونه از سوزن ها اشاره می شود:

·     یونیورسال (Universal): این نوع سوزن ها دارای نوک گرد و ظریف هستند و به علت طراحی خاص، قابلیت هماهنگی با هر گونه نخ و پارچه (حلقوی و تاری پودی) را داراست.

·     میکرو تکس (Microtex/Sharp) : این سوزن به علت دارا بودن انتهای باریک و نوک تیز بسیار مناسب برای دوخت پارچه های سبک و ظریف می باشد. این سوزن همچنین برای دوخت پارچه هایی با الیاف مصنوعی و متراکم مناسب می باشد.

·     دنیم( Denim) : از خصوصیات این سوزن انتهای سفت و محکم آن است که بسیار مناسب برای پارچه های جین و کتان با بافت متراکم می باشد.

·     استرچ (Strectch ): این سوزن به علت داشتن ویژگی خاص (برجستگی در بالای سوراخ سوزن) ایجاد حلقه (Loop) بزرگتری می کند و به همین دلیل بسیار مناسب برای دوخت پارچه هایی با بافت حلقوی و کشی نظیر  لاکرا  و اسپاندکس (( Spandex , Lycra می باشد.

این سوزن همچنین در ماشین های گلدوزی جهت کاهش اصطکاک در اثر کار مداوم که منجر به افزایش دمای سوزن می شود ، استفاده می شود.

·         چرم (Leather): این سوزن با نوک تیز و برّنده مخصوص دوخت جیر و چرم با ضخامت های مختلف طراحی شده است.

·     گلدوزی (Embroidery): بر روی این سوزن شیار عمیق همراه با برجستگی کوچکی در بالای سوراخ سوزن وجود دارد که از جا افتادن بخیه ها در حین دوخت جلوگیری می کند و همچنین به علت داشتن سوراخ بیضی شکل بزرگ بسیار مناسب برای نخ های گلدوزی می باشد. در حقیقت ، فرم سوراخ این سوزن از باریک شدن نخ ها و نهایتاً از پارگی آن ها جلوگیری می کند.

·     چهل تکه (Quliting): از ویژگی این سوزن نوک تیز و باریک آن می باشد که به راحتی از چندین لایه پارچه عبور می کند و به همین دلیل برای تکه دوزی و دوخت چهل تکه بسیار مناسب می باشد.

دیگر مواردی که در انتخاب سوزن و نخ باید در نظر گرفت عبارتند از:

·         نوع ، ساختار، وزن و جنس پارچه

·         نوع دوخت اعم از دوخت ساده ، دوخت دمپای لباس ، دوخت تزیینی و ...

·         میزان استحکام دزرها و قابلیت دوام آن ها

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین 1388ساعت 20:1  توسط صفیه کلاهدوزان | 

پلی استر (Polyester) : این نخ ها با عنوان 100% پلی استر به بازار عرضه می شوند و دارای استحکام و انعطاف پذیری بالایی می باشند. نخ های پلی استر همراه با الیاف طبیعی و یا مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو به وجود می آیند. این نخ بسیار مناسب دوخت پارچه های  با بافت حلقوی و کشی (Stretch) می باشد.دلیل این امر قابلیت ارتجاعی و برگشت پذیری خوب این نخ در مقابل کشیدگی می باشد.

کتان – پلی استر (Cotton / Polyester) : نخ های ترکیب پنبه/پلی استر از تابیده شدن رشته های پلی استر و پنبه بوجود می آیند. این نخ  به دلیل ترکیب دو نوع الیاف از کیفیت بالایی برخوردار است .پنبه در مقابل گرمای حاصل از دوخت مقاوم بوده و پلی استر دارای استحکام بالا و انعطاف پذیری خوبی است.

 کتان – مرسریزه (Mercerized/Cotton): این نخ از الیاف کوتاه تابیده شده پنبه که برای افزایش درخشندگی و استحکام آن تحت اثر سود سوزآور قرار گرفته، تشکیل شده است. این نخ فاقد خاصیت کشسانی است و مناسب برای دوخت پارچه های تارو پودی با الیاف طبیعی است. از دیگر خصوصیات این نخ، درخشندگی بالا و خاصیت رنگ پذیری را می توان نام برد.

ابریشم (Silk) :از جمله ویژگیهای برجسته این نخ ، خاصیت انعطاف پذیری، درخشندگی و استحکام بالا آن است که بسیار مناسب برای دوخت پارچه های ابریشمی و پارچه های تار و پودی است. این نخ همچنین دارای خاصیت شکل پذیری بالا است که در هنگام اتو در مقابل فشار حاصل از آن بخوبی فرم گرفته و بر روی پارچه اثر نمی گذارد.

نایلون یا منوفیلامنت (: (Monofilament/Nylonاین نخ از الیاف مصنوعی است که از ویژگی های آن شفافیت (بدون رنگ) و نرم و سبکی آن است. این نخ جهت دوخت درزهایی که قابل رؤیت نیستند ، استفاده می شود. به عنوان مثال پس دوزی دمپای لباس را می توان نام برد.

Glaze (Quliting): این نخ به علت اینکه تحت یک سری عملیات تکمیلی، آهار زده شده است، بسیار محکم تر از نخ های مرسریزه می باشد و برای تکه دوزی به کار گرفته می شود.

[بخیه رو Topstitching : این نخ از جنس پلی استر، ابریشم و یا پنبه می باشد که به نخ "جادکمه" نیز معروف است. این نخ ها بسیار ضخیم و محکم تر ازدیگر نخ های است. از این  نخ برای دوخت جا دکمه و دوخت تزیینی روی لباس های ضخیم استفاده می شود.          

 


+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین 1388ساعت 15:10  توسط صفیه کلاهدوزان | 

"پلو شرت" نوعی پلوور ( لباسی جلو بسته که از سر پوشیده می شود) ورزشی است که از پارچه با بافت حلقوی تهیه می شود. این لباس که به نام لباس تنیس و گلف نیز معروف است به صورت حرف "تی " انگلیسی است و دارای یقه با دو یا سه دکمه در پیش لباس ، دو چاک کوچک در دزر پهلو و در برخی موارد دارای یک جیب می باشد. امروزه پلو شرت جزو یکی از لباس های استاندارد مردانه بشمار می آید. این لباس هم برای مناسبت های رسمی و هم غیر رسمی طراحی شده است .لازم به ذکر است افراد پلو شرت را در مکانی هایی مورد استفاده قرار می دهند که نیازی به داشتن ظاهر رسمی نیست و در عین الحال پوشیدن تی شرت نیز مناسب آن محل نمی باشد.

در حقیقت ، در مد روز پلو شرت با حفظ ظاهر آراسته ،غیر رسمی تر از پیراهن مردانه در نظر گرفته می شود. از دهه 1990 ، پلو شرت به عنوان لباس کار استاندارد آراسته غیر رسمی صنعت "های تک" معرفی گردید.

این لباس همچنین جزیی از پوشش الزامی بسیاری از مدارس دخترانه و پسرانه می باشد.

الیاف مورد استفاده

یکی از ویژگی های منحصر به فرد پلو شرت این است که معمولاً این لباس از پارچه های حلقوی تهیه می شود.در بافت این لباس به طور معمول از پارچه هایی از جنس الیاف پنبه ای ، ابریشمی ، پشم مرینوس و الیاف مصنوعی استفاده می شوند که در بین آن ها الیاف پنبه ای کاربرد بیشتری را دارد.

سبک و مدل پلو شرت

پلو شرت در مدل ها و رنگ های گوناگونی عرضه می شود اما با طرح ، راههای پهن افقی بسیار متداول می باشد. رنگ های پلو شرت اغلب متشکل ازرنگ های خنثی است که طیف رنگ های پاستلی روشن تا تیره در بر می گیرد که قابل استفاده و مناسب برای هر سن و موقعیت می باشد.

راهنمای خرید یک پلوشرت با کیفیت خوب

در زمان خرید پلوشرت ،کیفیت مهمترین و اصلی ترین عاملی است که در درجه اول در نظر گرفته می شود.به طور معمول ، خریداران در صدد آنند که محصولات عرضه شده در عین سود آوری، انتظارات مشتری نهایی را تأمین کند . چرا که خرید لباس با کیفیت پایین نه تنها به خوشنامی عرضه کننده لطمه می زند ، بلکه گاهی اوقات می تواند بقای شغلی او را به خطر اندازد. اما سوالی که مطرح است این است که چگونه یک عرضه کننده که دانش کافی در مورد مواد تشکیل دهنده پلوشرت با کیفیت بالا ندارد می تواند در مورد کیفیت آن اطمینان حاصل کند؟

نوع الیاف

نوع الیاف اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت است . به عبارت بهتر،کیفیت پارچه به طول الیاف مورد استفاده بستگی دارد. هرچه طول الیاف بلند تر باشد کیفیت پارچه بهتر خواهد بود.با شانه کردن الیاف موجب الیاف کوتاه از الیاف بلند جدا شده و در نتیجه الیافی با استحکام بیشتر و یکدست بوجود خواهد آمد.

وزن پارچه

پارچه سنگین به این معنی است که مواد خام بیشتری در تهیه لباس استفاده شده است که طبعاً این امر افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت.به عنوان مثال، پلو شرتی با وزن 220 گرم در متر مربع مسلماً از دیگر پلو شرت با وزن 180 گرم در مترمربع با همان مدل و سایز است ، گران تر خواهد بود.

رنگرزی پارچه

برای مطمئن شدن از این موضوع که پس از شستشو مکرر، رنگ پلو شرت حفظ خواهد شد، نحوه و نوع رنگرزی بسیار مهم است . البته این قضیه به نوع الیاف مورد استفاده در پارچه نیزبستگی دارد. به عنوان مثال ،نتیجه رنگرزی پلوشرت صد در صد پنبه ای به شیوه رنگرزی رآکتیو ،مسلماً از نظر کیفیت بهتر از شیوه رنگرزی مستقیم خواهد بود. یا پلو شرت با الیاف ترکیب پلی استر – پنبه احتیاج به دو بار رنگرزی دارد تا در طی عملیات رنگرزی، هر دو الیاف پنبه و پلی استر رنگ شود.

تولید

· سرشانه و آستین : یکی ازنشانه یک پلو شرت با کیفیت بالا، وجود دو ردیف بخیه در طول درز سرشانه می باشد.علاوه بر دوخت سر شانه ، وجود دو ردیف بخیه در این قسمت نه تنها باعث استحکام و دوام آن شده بلکه آراستگی و زیبایی قسمت بالای لباس را دو چندان خواهد کرد. دوخت دو ردیف بخیه در محل اتصال آستین به تنه لباس نیز موجب استحکام ، زیبایی و دوام این ناحیه نیز خواهد شد.علاوه بر این استفاده از کشباف در دم آستین از کشیدگی این ناحیه جلوگیری کرده و پس از استفاده مکرر، زیبایی این ناحیه را حفظ خواهد نمود.

· پیش : دکمه پلو شرت علاوه بر این که باید از کیفیت بالایی بر خوردار باشد،باید باعث افزایش زیبایی ظاهر آن شود. متداول ترین نوع آن که هر دو خصوصیت را در بر می گیرد دکمه های شاخی است . علاوه بر این در پلو شرت های با کیفیت بالا در قسمت قاپک دکمه پیش و یقه از لایی چسب استفاده می شود که موجب استحکام پایه یقه می گردد.

· یقه : از دیگر خصیصه یک پلو شرت با کیفیت بالا وجود یقه بافته شده با نخ سه لا است که در مقایسه با نخ های دولا استحکام و دوام بیشتری دارد .این ویژگی از لوله شدن و تغییر شکل یقه پس از شستشو و استفاده مکرر جلوگیری خواهد کرد. دوخت نوارباریک با بافت جناقی بر روی درز اتصال یقه به تنه، از دیگر نشانه های کیفیت بالا کالا است .استفاده ازاین نوارازتغییرشکل یقه جلو گیری نموده و باعث حفظ مدل یقه می گردد.

· دم پای لباس : دوخت دو ردیف بخیه در قسمت پایین لباس از دیگر معرفه های یک کالای خوب است.

· لیبل : آخرین ویژگی ، استفاده از لیبلی با دوام کم در قسمت پشت یقه است که معمولاً پس از شستشو نرم شده و در مقایسه با لبیل های با دوام بیشتر، سریع تر از بین می رود. علت این امر این است که لیبل های با دوام معمولاً باعث حساسیت پوستی مصرف کننده شد ه و یا ایجاد ناراحتی در ناحیه گردن می کند.

مترجم و تهیه کننده : صفیه کلاه دوزان

منبع : www.theknitwear.com

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین 1388ساعت 14:59  توسط صفیه کلاهدوزان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای دوستداران و هنرجویان طراحی لباس و پارچه ایجاد شده است. امیدوارم این اطلاعات به درک هرچه بهتر این هنر کمک نماید.

استفاده از اطلاعات این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.

پیوندهای روزانه
موزه عباسی
موزه تاریخ لباس ژاپن
موزه لباس دانشگاه کنت
موزه سن پطرزبورگ
موزه لباس متروپلیتن
موزه ویکتوریا آلبرت
طراحی پارچه
موزه "لور"
دیکشنری online
دیکشنری online لباس و پارچه
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
خرداد 1389
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
آرشیو موضوعی
معرفی کتاب
مقالات
آموزش های تخصصی
مراکز معتبر آموزش طراحی لباس و پارچه در سراسر دنیا
پیوندها
موزه رضا عباسی
دانلود رایگان مقالات
سایت آموزش دوخت و الگو ساده
الگوی لباس های اسلامی
ویدیو آموزش نرم افراز طراحی لباس CAD
نرم افزار رایگان
بزرگترین ژورنال لباس اینترنتی
دیکشنری تصویری
الگوهای ساده رایگان
مجله"thread"
دیکشنری تصویری
انتشارات fairchild یکی از ناشران کتاب های طراحی لباس
انتشارات Berg یکی دیگر از ناشران کتاب های طراحی لباس و پارچه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM